שימוש במצב ידני הוא אתגר לכל מי שמתעסק בצילום. גם בידע וגם בביצוע. מצב ידני "מכריח" אותנו להבין לעומק את יסודות הצילום ולשלוט במצלמה. מצד שני, צילום במצב ידני דורש כל הזמן שמירה על חשיפה נכונה. במצב ידני כל תזוזה של העדשה משפיעה על החשיפה ומחייבת שינוי של אחד ממרכיבי משולש החשיפה.  

לפעמים לא ברור בשביל מה צריך את כל המאמץ הזה. יש מצבי צילום קלים ופשוטים יותר כמו עדיפות צמצם, עדיפות תריס או PROGRAM. מצבי צילום חצי אוטומטיים אשר בהם המצלמה דואגת באופן אוטומטי לחשיפה נכונה.

אז מתי בכל זאת מומלץ להשתמש במצב ידני?

במה שונה מצב ידני משאר מצבי הצילום?

במצבי צילום חצי אוטומטיים כגון עדיפות צמצם או עדיפות תריס תמיד יש מרכיב אחד שאין לנו שליטה עליו והוא משתנה בצורה אוטומטית בהתאם לכמות האור.
 
במצב צילום עדיפות צמצם, התריס משתנה אוטומטית ובמצב צילום עדיפות תריס הצמצם משתנה באופן אוטומטי. חוסר היכולת לקבוע את הצמצם או התריס הרצוי לנו גורם לכך שלא נוכל להגיע לתוצאה הויזואלית הרצויה.

מתי מומלץ לצלם במצב ידני?

תנאי תאורה שאינם משתנים

מצב ידני טוב דווקא כאשר אנחנו לא מעוניינים להתעסק יותר מדי במצלמה אבל כן רוצים לנצל את זה שהצמצם, התריס וה-iso לא משתנים באופן אוטומטי אלא נשארים קבועים. לכן, במצב ידני מומלץ לצלם בתנאי תאורה קבועים, כאלה שאינם משתנים יותר מדי, כגון- יום מעונן, צל או צילום עם פלאש.

תוצאה וויזואלית רצויה

מצב ידני מאפשר להגיע לתוצאה ויזואלית מדוייקת יותר מאשר במצבי צילום אוטומטיים. במצבי צילום אוטומטיים המצלמה מתאימה את הצמצם או התריס לפי כמות האור ולא לפי האיכות הויזואלית של התמונה. 

דוגמה- צילום תנועה בסקייפארק בראשון לציון

סקייטפארק ראשון לציון הוא מקום עם תאורה חלשה אבל קבועה. לכן מומלץ לצלם במצב ידני ולהשתמש בפלאש. הפלאש לא רק מאיר מה שנמצא לפניו, הפלאש גם מקפיא תנועה. 

סקייטפארק-ראשון-לציון

כשמצלמים עם פלאש אי אפשר לצלם מעל מהירות תריס  1/200, לכן בלית ברירה, קבעתי על  1/200 השניה כדי לקבל כמה שיותר הקפאת תנועה. 

את הצמצם סגרתי ל-8 כדי לשפר את החדות בצילום. אם האור או גודל החיישן מאפשרים אפשר גם לסגור לצמצמים 9 ו-10.

מה היה קורה אם הייתי מצלם במצב עדיפות תריס?

במצב צילום עדיפות תריס המצלמה תתאים באופן אוטומטי צמצם פתוח יותר,  כדי להכניס יותר אור. שימוש בצמצם פתוחגורם לצילום להיות פחות חד.

ה-iso

למרות שיש זרקורים בסקייטפארק עדיין אינם מספיקים לצילום במהירויות תריס מהירות. לכן ה-iso היה על 6400.

אז איך מומלץ לצלם במצב ידני?

אז איזה פרמטר מבין השלושה כדאי לבחור ראשון? איזה שני?האם אנחנו בוחרים קודם את מהירות התריס? או אולי את הצמצם? ומה הפרמטר שמשפיע הכי על החשיפה? רמז ה- iso.

מהירות תריס מספיק מהירה

התריס הוא המרכיב הכי חשוב במשולש החשיפה ולכן מומלץ לקבוע אותו ראשון. מהירות תריס איטית מדי גורמת לצילום מטושטש, לכן מהירות התריס חייבת להיות מספיק מהירה.
 
כלל אצבע קובע שמהירות התריס צריכה להיות גבוהה יותר מאורך המוקד של העדשה.
 
לדוגמה- אם מצלמים באורך מוקד (זום) של 50 מ"מ מהירות התריס צריכה להיות לפחות 1/60. במידה ומצלמים בזום של 150 מ"מ, מהירות התריס צריכה להיות לפחות 1/160 או 1/200 וכו;. ככל שהזום גדול יותר כך מהירות התריס צריכה להיות מהירה יותר.
 
בצילום תנועה מהירות התריס צריכה עוד יותר מהירה. לדוגמה, 1/500 השניה בצילום ספורט, 1/4000 השניה בצילום שפריצים וטיפות מים. בכל מקרה מהירות התריס היא גורם קריטי לאיכות התמונה וכדאי שהיא תהיה מספיק מהירה,

לשפר את החדות עם הצמצם

אחרי שקובעים את מהירות התריס הרצויה עוברים לבחירת הצמצם שבעדשה. הצמצם משפיע על החדות בצילום ולכן לא מומלץ לצלם על צמצמים פתוחים  (3.5, 4, 5.6) אלא לסגור את הצמצם ל-8, ואם אפשר אפילו קצת יותר לצמצם 9 או צמצם 10. 

להגיע לחשיפה נכונה עם ה-iso

בשלב השלישי אנחנו מכיילים את ה-ISO כדי לקבל את החשיפה הרצויה. ל-ISO יש תפקיד בחשיפה, כיוון שהגדרה שלו  קובעת את הבהירות. אשר אנחנו מעלים את ה-ISO, אנחנו מבהירים את הצילום, וכאשר אנחנו מורידים אותו, אנחנו מכהים את הצילום. 

iso גבוה שווה רעש 

במצלמות עם חיישן APS-C מומלץ לא להתפתות ולהעלות את ה-iso לערכים גבוהים. כאשר מצלמים ב-iso גבוה נוצר רעש בתמונה, לכן במקרים רבים של תנאי תאורה חלשים עדיף להשתמש באור אמיתי של פלאש, ולא "באור" של iso גבוה.